La idea de construir una tabla de madera surgió hace
más de dos años al ver las lustrosas y brillantes maravillas que presentaba la
gente en los famosos foros de swaylocks y shaperoom. Leyendo las detalladas descripciones de
los procesos de construcción que allí se muestran y a la vista de la gran
cantidad de información que se incluye, tan solo faltaba buscar tiempo y ganas
para ponerse manos a la obra.
El tiempo de construcción se ha alargado mucho porque no le dedicaba apenas tiempo, pero calculo que con una dedicación normal (algún rato entre semana y unas horas en fin de semana) se puede construir una tabla así en un par de meses.
El tiempo de construcción se ha alargado mucho porque no le dedicaba apenas tiempo, pero calculo que con una dedicación normal (algún rato entre semana y unas horas en fin de semana) se puede construir una tabla así en un par de meses.
El outline es una adaptación de la Wombat de Bear diseñada por Beau Young con medidas 6'4'' x 22''1/2 x 2''3/4. Los cantos son 50/50 y más afilados en la parte del tail. Originalmente esta pensada para montar en single (de momento le he puesto una quilla tipo dolphin de 7") + dos estabilizadores laterales. Se puede surfear con una sola quilla, pero dicen los expertos que al tener el volumen desplazado hacia el nose la cosa se hace difícil.
La tabla original, en foam y fibra de vidrio, tiene como principal característica el hecho de mostrar una remada similar a la de un tablón y una maniobrabilidad parecida a la de una tabla corta convencional. Como decía Gus, empecé en estos de las olas con un corcho pero me dí cuenta que la potencia habitual de las olas del medi no te permite sacarle excesivo partido por lo que decidí empezar con el surf, y una vez en el me volví a dar cuenta de que, sobretodo en las olas que suelo surfear, un poquito de volumen y anchura en el shape, no vienen nada mal. De ahí el elegir este outline para hacer la tabla, además de que la quería para que Marc aprendiese a surfear... de hecho, la tabla es suya.
Lo cierto es que existen tantas técnicas de construcción de planchas de madera como shapers. Lo bonito de esta técnica es que es bastante más versátil que la convencional a base de foam de diferentes polímeros. Shapear blacks macizos o huecos de diferentes maderas, la construcción con esqueleto de madera forrado de madera de diferentes tipos, cantos macizos o huecos, interior de cartón, etc, etc... vamos que te pones a buscar y siempre encuentras nuevos procedimientos de fabricación que no conocías. En mi caso, puesto que lo consideré como el sistema más sencillo para empezar, elegí la construcción con esqueleto en contrachapado forrado de madera de balsa y cantos macizos también de balsa. Una de las principales "pegas" de este método es la debilidad que puede ofrecer la madera de balsa, por eso, una de mis obsesiones desde el principio, fué darle la mayor resistencia posible a la tabla. Para ello, siguiendo las recomendaciones habituales, reforcé partes del esqueleto laminando con fibra de 4 oz y laminé internamente el deck con fibra de 4 oz.
La construcción en si no tiene excesivos secretos. Simplemente hay que preocuparse de ser preciso en todas las etapas para que el resultado final sea el deseado. La perfección es utópica, pero cuando más nos aproximemos a ella, mejor. En cada paso hay que prestar atención a todos los detalles y sobretodo hacer uso de la paciencia.
Para sacar las plantillas del esqueleto utilicé un pluggin de java que un "frikie" del foro shaper room se había currado para gusto y regocijo del resto de "frikies". Una virguería. Le pasas un outline diseñado en akushaper, le dices el tipo de cantos, espesor de cuadernas, deck y bottom y te saca las plantillas exactas de la costilla central, las cuadernas, los railes laterales y medio outline... realmente para flipar. En concreto utilicé tablero de contrachapado de 1 cm para la costilla central, contrachapado de 5 mm para las cuadernas y planchas de 1 m x 10 cm x 6 mm de espesor para hacer el deck y el bottom, así como los cantos, y listón de madera de pino para los railes laterales
La construcción empieza transfiriendo las plantillas a los tableros y listones para posteriormente cortarlos. Lo ideal es utilizar una sierra de hilo de las utilizadas en aeromodelismo. Yo no tenía acceso a esta herramienta por lo que un amigo me cortó la costilla y los railes con un equipo industrial de carpintería y las cuadernas, de menor espesor, las corté con un cuter. Para economizar peso lo ideal es vaciar el esqueleto, bien con circulos, si se prioriza la resistencia, bien con rectángulos, como en este caso, para favorecer la ligereza.
Con las piezas cortadas y lijadas se procede a su ensamblado. Esta es una parte bastante crítica porque de ella depende la correcta alineación del outline y que este no presente curvaturas indeseadas. Para garantizar esto hay gente que utiliza las conocidas como mesas de cóncavos que es una solución óptima si tu idea es hacer varias planchas con este método. Sin embargo, yo me decanté por un montaje con escuadras metálicas mucho más simple. Para ello sobre un tablero bien nivelado y plano tracé el eje de la tabla y la posición en planta de las costillas para ubicar escuadras metálicas des diferentes alturas que garantizaran una correcta alineación y ortogonalidad de todos los elementos de la tabla. Con todo bien replanteado y probado varias veces se unen las piezas utilizando preferiblemente cola de poliuretano que tiene la ventaja de ser resistente al agua y expandir considerablemente durante el curado lo que garantiza una unión a prueba de bombas al rellenar todas las pequeñas irregularidades de la madera.
Con todo ensamblado se montan los refuerzos del tail y del nose y se pegan los railes periféricos, los cuales si son muy rígidos es necesario doblar previamente sumergiéndolos en agua y/o aplicándoles calor con una plancha o similar.
El siguiente paso es montar el deck para lo cual se ensamblan las planchas de balsa a matajunta para aumentar la resistencia utilizando cola blanca. Un buen truco es premontar el dech con cinta de carrocero en las uniones de las planchas, darle la vuelta y aplicar la cola de modo que la cola no mache la cara vista del deck, ya que la cinta de carrocero evita que pase al otro lado.
Antes de pegar el deck al esqueleto es importante laminar la cara interior al menos con fibra 4 oz para garantizar la resistencia al hacer un sandwich fibra-madera-fibra cuando está todo terminado. Se suele pegar antes el dech porque al tener mayor curvatura que el bottom siempre se puede observar si se han quedado zonas muy separadas del esqueleto que será conveniente rellenar con cola para garantizar una buena unión. Al pegar el deck es interesante poner sobre el tablero o mesa que aguante el esqueleto papel antiadherente de cocina o similar para evitar que las gotas de cola adhieran el esqueleto o partes del mismo a la mesa. A mi me pasó y despegándolo me cargué un par de costillas que tuve que volver a pegar y posteriormente reforzar con fibra. Otro buen consejo que tampoco utilicé es colocar sacos de arena sobre el deck para garantizar la adherencia ya que se acoplan perfectamente a la forma de este. Yo utilicé utensilios varios como botes de pintura, latas de cola, adoquines, etc.... eso si, todo repartido simétricamente...
Antes de proceder de igual forma con el bottom se deben colocar refuerzos en la zona donde irá el cajetín y las quillas laterales, para eso utilicé también madera de balsa.
Tras tener todo ensamblado se debe recortar el sobrante lateral para adaptarlo a la forma del outline definida por los railes de pino. El corte debe hacerse con precaución para no comerse de material y es más sencillo de hacer en el bottom puesto que no lleva el refuerzo de fibra. Se puede utilizar desde una sierra de metal, hasta una sierra japonesa o un buen cutter, pero en cualquiera de los casos hay que ir con mucho ojo. Es más es preferible hacer un coste basto y luego ir ajustando con un surform o similar. Para que los cantos tengan una buena forma es clave que dejemos una superficie de los railes totalmente lisa y regular para que las láminas que crearán el canto se peguen perfectamente.
Los cantos los hice con una capa de corcho de 4 mm + 3 capas de balsa de 6 mm de espesor pegadas todas ellas con cola de contacto. El corcho se dobla muy bien, pero en cambio, la balsa tan sólo se dobla fácilmente a contramalla, lo cual coincide con la longitud corta de las planchas. Por eso en las zonas de los railes (laterales) que no era necesario doblar en exceso pegué tiras longitudinales, en cambio, en el nose y sobretodo en el tail, las pegué en sentido vertical para garantizar un buen ajuste a la forma del outline, de ahí la diferencia de tonalidad que se observa en los cantos al llegar al nose y tail de la plancha.
El siguiente paso es darle forma a los cantos. Primero desbasté con una sierra el exceso de material y ajuste con un surform. A partir de aquí, los más osados y/o experimentados pueden darle directamente con una lija o surform para conseguir la forma buscada. Personalmente, como no lo veía del todo claro utilicé una técnica consistente en construir un patrón de ángulos móviles con dos planchitas de madera y pegar en una de sus caras una lija de grano grueso para ir reproduciendo los ángulos del canto hasta conseguir la forma 50/50 con pequeños segmentos que posteriormente redondeé a mano con una lija convencional. Lo cierto que es bastante mágico ver como se reproduce la forma buscada y los resultados son más que satisfactorios. De hecho, si tuviese que hacer una plancha de foam normal, seguramente utilizaría el mismo método por la seguridad y precisión que conlleva.
Con todo listo sólo queda pegarle una lijadita general y laminar, pero antes es interésate colocar una válvula de descompresión. La que he utilizado me la torneó mi padre a partir de un pequeño bloque de bronce a partir de unos planos del shaper room. La colocación la hice sobre un refuerzo en balsa que previamente instalé bajo el deck del mismo modo que si se colocara un tapón de quilla o invento.
Y hasta aquí llegó lo natural de esta técnica. A partir de aquí química convencional por un tubo... de ahí lo guapo de las planchas de flama en pauwlonia. Fusta, parafina y a surfear!!
Para laminar lo ideal es utilizar epoxy directamente sobre la madera pero como era mi primer laminado y quería utilizar resina UV poliester previamente tuve que darle una imprimación de poliuretano llamada G4 que garantiza el agarre poliester madera. Abajo coloque una capa de 6 oz con refuerzo de 4 oz en la zona de quillas y arriba 2 de 6 oz que tendría que haber laminado al tiempo, cosa que no hice, con el consiguiente incremento innecesario de peso. Hot coat + gloss... cajetín y tapones clásicos y agujero para invento, en lugar de puente de resina, realizado a través de la resina utilizada para la colocación del cajetín.
Al final 5 kg justos de tabla cosa que no esta mal pues con el mismo sistema la gente consigue entre 4,5 y 6,5 kg para el mismo outline. Ahora sólo falta probarla en condiciones a ver si es verdad eso que decía Nat Young de que era su tabla ideal o era pura propaganda comercial... ya os contaré.
Dicen que el mar es la vida y la ola es el alma, pues bien, cuando te pones a hacer tablas con tus propias manos te das cuenta de que la tabla es el espíritu que las une.
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